Как утеплить загородный дом

Летом мы этого не замечали, но с наступлением холодов вдруг обнаружилось, что загородный дом держит тепло вовсе не так хорошо. Что делать?

С проблемой недостаточного утепления сталкиваются те, кто приобрел дешевый быстровозводимый домик. Или приобрел старую деревенскую избу и обнаружил, что она вовсе не так хорошо держит тепло, как хотелось бы. Даже тем, кто построил свой дом всего 10–20 лет назад, приходится задумываться об утеплении. Дом усох, стал пропускать холод, да и представления о комфорте за последнее десятилетие несколько изменились. Как утеплять правильно уже построенный дом?

Где утеплять дом: снаружи или внутри?

Теория строительной науки, основанная на горьком опыте неудачных решений категорична: утеплять дом можно только снаружи.

Для этого есть несколько причин. Например, утепление изнутри «съедает» полезное пространство дома. Но дело даже не в этом. Дом, утепленный изнутри, неизбежно начинает отсыревать. Часто на стенах появляется плесень. Почему?

Дело в том, что если вы проложите утеплитель внутри, наружные стены не будут прогреваться (утеплитель на то и утеплитель, чтобы не пропускать тепло). В результате влага, находящаяся в воздухе комнаты начнет конденсироваться именно внутри утеплителя. Что сделает атмосферу в доме не очень приятной.

Некоторые считают, что проблему можно решить специальными мембранами. Увы, часто их ждет разочарование.

Когда можно утеплять дом изнутри?

Прежде всего, утепление изнутри вполне возможно, когда вы не живете в загородном доме постоянно и не отапливаете его всю зиму. Тогда, как раз внутреннее утепление более предпочтительно: такой дом быстрее прогреется.

Далее, утеплять изнутри можно, если есть возможность оставить вентилируемый зазор между стеной и слоем термоизоляции. Но такой зазор существенно уменьшает внутренний объем здания. Не все могут себе позволить.

Наконец, бывают ситуации, когда утепленное помещение объединяется в одно целое с другими комнатами дома. Например, у вас есть столовая и летняя терраса. Вы утепляете террасу и объединяете ее со столовой. В этом случае избыточного скопления влаги не произойдет.

Если требуется не утеплить, а «подутеплить» дом, то можно использовать теплую штукатурку. Она отличается от обычной тем, что в ее состав входит какой-либо пористый материал — или шарики пенополистирола, вспученный вермикулит или целлюлозные волокна.

Как утеплитель, такая штукатурка в два раза «слабее» минеральной ваты. Максимальная толщина покрытия — 5 см (минеральная вата обычно укладывается слоями толщиной около 10 см), иначе штукатурка будет отваливаться.

Выбираем теплый фасад

А с чего начинать тем, кто имеет возможность утеплять дом, как оно и положен, снаружи? Прежде всего — определиться с фасадными материалами. От этого зависит последующая технология выполнения утепления.

Наиболее часто владельцы загородных домов выбирают сайдинг или, если позволяет бюджет — имитирующий оцилиндрованное бревно блокхаус. Эти материалы позволяют сохранить привычный облик деревянного дома. Иногда — фасадные панели с имитацией каменной кладки.

Утепление сайдингом

И, наконец, технология, использующаяся, из-за высокой стоимости, только в довольно дорогих коттеджах — это специальные фасадные системы утепления с штукатурным слоем, где применяется теплоизоляции из каменной ваты.

Если вы хотите сделать отделку «под камень» или «под кирпич», то, возможно, вам стоит обратить внимание на термопанели. Это комбинированный материал. Состоит из пенополиуретанового или пенополистиролового утеплителя и имитирующего клинкирный кирпич декоративного покрытия.

Преимущества термопанелей — быстрый монтаж.

На цоколь дома (ниже уровня пола) крепят алюминиевый профиль — на него саморезами будет опираться первый ряд термопанелей. Кстати, в случае необходимости нижнюю часть термопанели можно закопать в грунт — она не разрушится.

Термопанели позволяют имитировать фактуру кирпича или природного камня

На стены дома устанавливают вертикальные направляющие. Кстати, пространство между стеной, первым и последним рядом термопанелей заделывают монтажной пеной. А сами стыки между термопанелями заделывают снаружи специальной силиконовой затиркой.

Заменяем утепление

Теперь надо демонтировать старую обшивку дома, если она есть: все равно крепить к ней ничего нельзя, зато она может скрывать невидимые дефекты. Осмотрите стены — возможно, где-то появилась плесень, гниль… Места поражений надо зачистить, после чего обработать стены не менее двух раз асептическим раствором. Подойдет любой состав против гниения и грибков.

Вообще, утепление каркасного дома происходит в четыре этапа: надо создать пароизоляцию, теплоизоляцию, ветро-влагозащиный слой и завершить все декоративной отделкой.

В качестве пароизоляции подойдет армированный полиэтилен. Между ним и стеной дома надо обязательно оставлять воздушное пространство. Поэтому, если стена гладкая (дом не бревенчатый) набейте на нее тонкие рейки, и только потом крепите полиэтилен. Не оставляйте зазоров, стыки для надежности проклейте скотчем.

Теперь надо сделать каркас для утеплителя. Обратите внимание: именно на него вы будете крепить фасадную систему. Поэтому выбирайте бруски так, чтобы они выдержали ее вес. Очевидно, что пвх-панели легче, чем блокхаус или цементно-стружечная плита. Расстояние же между брускам зависит типа от используемого утеплителя. Если вы выбрали каменную вату, то лучше использовать ее в виде плит, которые вставляются враспор, не требуя дополнительного крепления. В этом случае расстояние между брусками должно быть на 1–2 см меньше ширины минираловатной плиты. Кстати, не забудьте обработать деревянные бруски антисептиком!

Монтаж утеплителя

Если вы отдаете предпочтение эковате, которую «надувают» с помощью специальной установки, то набейте бруски примерно на расстоянии 60 см друг от друга.

10–15 см дополнительной изоляции будет достаточно.

Теперь сверху надо укрепить ветро-влагозащитную мембрану (лучше именно специальную мембрану, чтобы избежать скоплении влаги). Её укрепляют вплотную поверх утеплителя на существующий каркас. Поверх мембраны устанавливают тонкие деревянные рейки, на которые дальше крепят декоративную часть. Снизу весь «сэндвич» лучше закрыть металлической сеткой: от грызунов защитит, а доступ воздуха не перекроет. Все. Утепление готово. Можно приступать к декоративной отделке.

Только пусть для вас не будет сюрпризом, что после всех работ по утеплению, толщина стен увеличится сантиметров на двадцать. Окна и двери окажутся утопленными глубоко в стены. Поэтому вам, как минимум, придется сделать новые откосы и отливы.

А еще лучше сразу поменять окна. Поверьте, совершенно неразумно утеплять дом и оставлять старые, рассохшиеся деревянные рамы.

Если вы планируете жить дома не только летом, то выбирайте, минимум, пятикамерный профиль толщиной 70 мм и двухкамерным стеклопакетом. Лучше, чтобы стекло было низкоэмиссионным — так теплопотери вашего дома будут меньше. А если боитесь, что в доме будет душно — не забудьте установить специальные вентиляционные клапаны. Они позволят без сквозняков проветривать дома даже в сильные морозы.

Как избежать ошибок при утеплении старого дома

1.  Минераловатный утеплитель с двух сторон покрывают полиэтиленом. В результате в утеплителе начинает скапливаться сконденсированная влага, его теплозащитные свойства падают.
2.  Минеральная вата может проседать под действием собственного веса. Поэтому через 2,5–3 метра необходимо делать дополнительные перемычки по высоте.
3.  Если вы выбрали в качестве утеплителя эковату — не забудьте, что через 1–2 года она утрамбуется и ее потребуется еще поддуть.
4.  Используя фасадные плиты, обратите внимание: они должны быть целыми, без разрывов, без разломов. Иначе образуются «мостики холода». Кстати, минеральную вату тоже лучше использовать целыми листами. А вот «шелтер» (полиэфирный утеплитель) можно собирать из кусочков.